Подключаем индикатор
Дальше по схеме припаиваем "дорожки". Такие выкрутасы нужны для того, чтобы потом установить резисторы.
Будем использовать вот такие резисторы на 200 Ом (можно меньше - будет ярче, можно больше - от батареек будет работать дольше) в количестве 8 штук. Кстати, на фотографии видно, откуда берутся наши "дорожки".
Первый пошёл. В этом месте я вспомнил о том, что надо почистить плату от флюса ацетоном. Как видно, резистор при этом тоже "почистился" - стёрлось цветовое обозначение номинала.
Используемый мною провод оказался слишком толстым. (Куплен в Китае - меди ровно, как в описании, а изоляция неоправданно толстая.) Поэтому пришлось делать вот такие загибы, чтобы припаять провод к соседнему отверстию.
Вот так выглядят припаянные провода:
А это уже результат:
В следующем своём проекте вместо проводом я использовал жёсткие перемычки (из набора Arduino). Их легче было припаивать. А ещё в одном проекте я напрямую соединил резисторы с выходами МК. Но там у меня и резисторы были не чета этим - с нормальными толстыми ножками. Ножки "обул" в термоусадку. В конце, надеюсь, выложу фотографии всех этих вариантов.
Дальше прошиваем, запускаем, смотрим.
Работает.
Устанавливаем пищалку
Использую активную пищалку из набора Arduino. Можно использовать и пассивную, но нужно менять код.
Сначала я её приклеил к плате клеем. Но, уже получив опыт, могу сказать, что делать это не надо - видимо, клей гасит вибрации, и "звук" после установки пропадает.
Аккуратненько, по центру платы.
Пищалка в активном режиме потребляет около 20 мА. Потому я без зазрения совести подключил её напрямую к порту МК, рассчитанному на 40 мА. Но просчитался. Объяснение возникшему нюансу я не нашёл, поэтому просто о нём расскажу. При таком токе на соседнем порту, к которому подключена кнопка в режим работы с внутренним подтягивающим резистором, возникают помехи, и кнопка начинает нажиматься сама собой.
Так внешний подтягиващий резистор подключать мне было не с руки, то я решил проблему проще - подключил пищалку через npn-транзистор BC547.
Подключаем питание
Для подключения отсека для батареек просверлил дырки (углубил отверстия), продел в них провода и припаял с обратной стороны. Зачем именно так? В месте пайки провода легко отваливаются, если они находятся в движении. А они будут в движении от открывания/закрывания коробки.
Провода, конечно. надо разумно укоротить.
Вверху - чёрный, внизу слева - красный.
Отсек приклеим клеевым пистолетом.
А для этого немного подрихтуем поверхность, чтобы контакт был надёжнее. Я это делал дремелем.
Ну вот и результат:
Доводим до ума
Дырка сверху для пищалки.
Дырка сзади, чтобы вешать на гвоздь. Дырка небольшая только потому, что накануне испортил все свои свёрла. Остался только дремель.
В ходе первых экспериментов возникли проблемы. О помехах от большого тока я уже сказал. Вторая проблема - я делал так, чтобы пищалка была почти заподлицо с корпусом. Но в этом случае пропадает звук. Точнее так - если хорошо прижать пищалку к корпусу, то звук нормальный. Если отодвинуть, как на фотографии, тоже нормальный. А вот где-то в промежутке звук пропадает. Я так понял, это из-за того, что пищалка не могла нормально вибрировать.
В одном из последующих проектов мы с ребятами сделали большую дырку и вытащили пищалку наружу. Очень даже неплохо смотрится, и пищит замечательно.
Вот так оно выглядит внутри. Уже собрав, понял, что таймер может отлично работать и от двух батареек, причём таких, которые уже собирался выкидывать. По крайней мере при общем напряжении в 2.7 В работает превосходно. Но, разумеется, и экран не ярче, и звук (немного!) потише. Подумал, что вполне можно перейти на две батарейки, пересчитав номиналы резисторов. (Но в этом случае надо будет решить как прошивать МК, чтобы не включился индикатор, а то можно будет спалить светодиоды.)
Комментариев нет:
Отправить комментарий