„Нелькан электроникс” :): Процесс создания таймера по полочкам 2

Ставим кнопки

Вот в этом месте на плате у нас будут тактовые кнопки. (Высота кнопок - 11 мм. Куплены всё там же - в Китае.) Сейчас я их просто вставил для демонстрации.

Теперь надо сделать в корпусе дырки для них. Вот таким образом ставлю плату. Наискосок, чтобы плата достала до "дна". Прижимаю кверху, как она и будет потом стоять. Шилом отмечаю линию, где будут "торчать" кнопки. В моём случае на плате это третий ряд перфорации снизу. Сначала отмечаю с одной стороны, затем с другой.

Канцелярским ножом с помощью короткой линейки (или чего-нибудь прямого, оказавшегося под рукой) соединяю отмеченные точки.

Приставив плату к линии, выровняв на глаз по краям, отмечаю шилом, где будут центры дырок для кнопок. В моём случае каждая кнопка располагается так, что занимает три ряда перфорации по вертикали и четыре по горизонтали. Соответственно, по горизонтали центры кнопок будут находиться между рядами перфорации. Между третьим и четвёртым, седьмым и восьмым, одиннадцатым и двенадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым.

Осталось только просверлить отверстия. Я пользовался дремелем с конусообразным наждаком. Тут, кстати, я вылазит минус данных коробок. Пластик легко плавится и остаётся на наждаке. Если приноровиться, минус оборачивается в плюс тем, что дырка становится с аккуратными выплавленными краями. (Но для этого надо сначала приноровиться!) Пластик с наждака достаточно просто снимается обтачиванием о деревянный брусок. Но время и силы жаль.

Получаем вот такие замечательные отверстия. (Хотя, если присмотреться, вышли они у меня криво - в одну линию не легли. Потом пришлось подправлять.) В случае с мыльницами хорошо использовать другой метод - нанести шилом отметки на самой плате, прикрепить плату к корпусу на винты (в мыльницах я это делаю до кнопок, т.к. там есть свои нюансы) и просверлить аккуратно насквозь - и плату, и корпус. Если держать дремель (или сверло) ровно вертикально, то результат будет близок к идеальному. Для вертикального сверления нужны либо специальное оборудование, либо во время сверления надо контролировать положение сверла с двух сторон - прямо перед собой, и сбоку, т.е. чтобы между линиями взглядов было 90 градусов, и делать это либо самому, либо попросить кого-нибудь. Настоятельно не рекомендую доверять своим чувствам, что вы вертикально держите сверло, без визуального контроля. Опыт показывает, что чувства обманывают всегда! Скорее наоборот - после точного выставления сверла вертикально, так и кажется, что сверло в руках стоит криво.

Вот так будут стоять кнопки.

Крепим плату

Теперь делаем тоже самое для крепления платы. В этой "модели" я крепил винты на той же линии, что и кнопки. Исключительно из эстетических побуждений. Хотя с точки зрения компоновки деталей на плате это не самый лучший вариант, и лучше разместить крепления на углах платы. Но я эту точку зрения в этот раз проигнорировал. Мой опыт показал, что сначала надо думать о внешнем виде устройства, а потом уже о внутреннем.

В нужных местах на плате делаем отверстия под винты. Я делал дремелем. Можно, как мне кажется, сделать это обычным канцелярским ножом.

Ну вот и результат. (На этой фотографии можно, если присмотреться, увидеть, что пришлось исправлять кривизну рук и обтачивать дырки, чтобы кнопки стояли в одну линию - у первой кнопки большая щель справа сверху.)

Снизу плату закрепили. Осталось закрепить её сверху. Там, где у нас уже имеются гнёзда под саморезы. У меня саморезов такого размера нет. Поэтому, и слава Богу, надо крепить также на винты. Но в гнёздах нет резьбы, а пластиковый винт себе резьбу не нарежет. Но у меня в закромах оказались металлические винты от материнской платы. Размер у них тот же - M3.

Ими и нарезал резьбу. Но сначала немного расширил отверстие у самой кромки - сделал "ямку", - чтобы винт легко входил.

Требуется усилие. Всё же это не саморез - шаг резьбы небольшой.

Резьба нарезана, меняем металлические винты на пластиковые. Входят туго, но входят.

Отверстия в плате под это крепление.

Пришло время припаять кнопки. Почему только сейчас? Чтобы сразу согласовать всё - и крепление платы к корпусу, и сами кнопки. Это последняя возможность, если что-то поехало криво, сдвинуть кнопки на полмиллиметра в нужную сторону.

Делаю это так: вставляю, проверяю, как стоит в собранном виде в корпусе. Если нужно, искривляю, прижимаю, отжимаю и т.д. Как внутри - не важно. Важно - как снаружи. Припаиваю так: плотно прижимаю, припаиваю одну из ножек, проверяю. Если стоит не плотно, одной рукой держу плату и придавливаю кнопку, другой расплавляю припой. Затем припаиваю вторую ножку, расположенную по диагонали. Также проверяю и перепаиваю при необходимости. Надо избегать соблазна припаять сразу все ножки. Опыт показывает, что как ни старайся, кнопки во время пайки часто немного отходят от платы. А значит, и стоять будут криво, и из корпуса они будут высовываться на разные расстояния. А это не есть хорошо.

Разбираемся с микроконтроллером

Микроконтроллер использую Atmega328p. Наследие от Arduino. Для таймера это, быть может, как из пушки по воробьям. И в нормальном случае лучше подобрать контроллер подешевле. Но это в нормальном случае. На китайском же рынке логика не работает. Атмегу328p из-за Arduino-мании купить можно дешевле, чем она выставлена на сайте производителе. А вот за какой-нибудь более "дешёвый", но не распространённый микроконтроллер вы выложите существенно больше.

На плате микроконтроллер будет расположен здесь:

Скорее всего, Атмега будет готова к работе на нашей плате. Но мне помнится, я как-то перепрошил свой МК так, что при сборке на плате без внешнего кварца он не прошивался. Но в составе Arduino (с внешним кварцем на 16МГц) он прошился без проблем. Скорее всего, то была настройка Атмеги на работу на пониженной частоте 128КГц (могу ошибаться). Если нет уверенности и есть Arduino, то можно загрузить бутлоадер уже сейчас. Купленные Атмеги, не проходившие издевательств с фьюзами, в этом не нуждаются.

Берём Arduino, вынимаем чип, ставим свой. Обратите внимание, как расположен МК в кроватке. Его расположение не "интуитивно понятно".

Программатор - USBasp. Куплен всё также в Китае.

Припаиваю МК за те ножки, которые не будут мною использоваться. Есть ли необходимость оставлять остальные ножки пока не припаянными - зависит от того, как будем потом припаиваться к этим ножкам. В одних случаях лучше, чтобы припой уже был на ножке. В других - чтобы оставалась открытой перфорация. Я решил оставить так. Потом пожалел. Потом понял, что поступил правильно. Сделал вывод, что так - лучше всего. Неприпаянное легче сделать припаянным, чем наоборот.

Индикатор

В наличии вот такой индикатор. В Китае идёт как 5461AS. Высота цифр - 0.56 дюйма (цифры 5 и 6 в маркировке, почему-то не подряд). Количество знаков - 4 (цифра 4 в маркировке). Общий катод (A). Красный цвет (S). Если нужен зелёный, то искать букву G. Общий катод или общий анод - в нашей схеме переделывать ничего не надо. Все изменения только в программе.

Стоять на плате он будет здесь:

Теперь полученную конструкцию аккуратно ставлю в корпус на свои места. И отмечаю один из углов шилом. (На фотографии эта отметка есть, надо только присмотреться.)

Свёрлю в этой точке тоненькое отверстие. (Взял соответствующую насадку.)

Вот и дырочка. К ней уже с внешней стороны прикладываю индикатор. Выравниваю (я это делал на глаз), хорошо держу и провожу линии канцелярским ножом. Линии делаю глубокие. По ним мы будем выламывать отверстие.

Любым доступным средством надо проделать вот такие дырки. Можно просверлить сверлом. Я делал дремелем с алмазной пилой. (Тут надо быть внимательным - пластик плавится!) Там, где не доставал, "добивал" дырки канцелярским ножом.